«Como medina andalusí Calatayud vivió una etapa floreciente, tanto en lo económico como en lo cultural. En esta época se creó la infraestructura de riegos de la riquísima huerta que todavía hoy existe, se desarrollaron industrias de larga duración como las del cáñamo y la cerámica, y la ciudad dio al Islam científicos, juristas, poetas e historiadores de renombre, como Muhammad ibn Suleyman al –Kalbí. Sin embargo, la historia de Madinat Qal’at Ayyub se conoce tan solo de manera fragmentaria.
Sí está constatado que en su etapa andalusí Calatayud se convirtió en cabeza de un importante distrito que limitaba con los de Zaragoza, Tudela, Medinaceli y con Barusa. Comprendía el valle del Jalón Medio, entre Alhama de Aragón y Morata de Jalón, además de los valles de sus afluentes Henar, Manubles, Ribota, Piedra, Mesa, Jiloca y Perejiles. Las fortalezas más importantes de este distrito eran Daroca, Somed, Peñalcázar, Deza, Ateca, Aranda de Moncayo y Maluenda.

En el año de 1120, tras haber conquistado Zaragoza, el rey de Aragón Alfonso I puso sitio a Calatayud, que resistió esperando la ayuda almorávide que venía de Valencia. Pero el ejército almorávide fue derrotado en Cutanda, a unos 50 km. al sureste de Calatayud. Como consecuencia de la rotunda victoria cristiana, se entregaban las ciudades de Calatayud y Daroca y la totalidad de los valles del Jalón y del Jiloca.
Tras la conquista, los recién llegados aragoneses se vieron en la necesidad de incrementar la presencia cristiana, por lo que el rey concedió a la ciudad unos Fueros, un conjunto de privilegios y normas jurídicas locales que favorecieron la afluencia de pobladores desde el Norte. En estas circunstancias Calatayud siguió manteniendo su hegemonía en la zona al constituirse en la Comunidad de Calatayud, que con distintas vicisitudes pervivió hasta el siglo XIX. Y este sigue siendo en la actualidad el nombre de la comarca.»

De la fábrica medieval mudéjar, lo conservado en la actualidad comprende las tres naves de la iglesia, incluidas sus bóvedas de crucería sencilla, y la torre campanario octogonal, con excepción del cuerpo de campanas. Incluso en esta parte mudéjar han de diferenciarse dos etapas diferentes y bastante alejadas en el tiempo: una primera etapa datable hacia 1249 y una segunda que podría situarse en torno a 1410-1420. A esta segunda fase hay que adscribir la torre campanario octogonal mudéjar, con excepción del cuerpo alto de campanas. Esta torre octogonal queda emplazada en el ángulo suroccidental de la iglesia, adosada al muro perimetral de la fábrica, al que se traba de manera que este muro perimetral funciona como un lado del octógono en su torre externa.

La iglesia de la Virgen de Tobed es uno de los monumentos más destacados y más conocido del arte mudéjar aragonés. A ello contribuyen fundamentalmente tres factores. En primer lugar, ha sufrido escasas modificaciones, lo que ha permitido que en pleno siglo XXI podamos contemplarla tal y como fue concebida en el momento de su construcción, algo inusual en el conjunto de templos que han ido adaptando su fisonomía al gusto de los tiempos con ampliaciones y modificaciones muchas veces no demasiado acertadas. En segundo lugar, en esta iglesia de Tobed se concentran la mayoría de elementos, tanto estructurales como decorativos, que conforman el conjunto de características del mudéjar aragonés: tipología de iglesia-fortaleza, hastial profusamente decorado en ladrillo resaltado y azulejería, torres con estructura de alminar hispanomusulmán, extensa decoración mural y de yeserías en óculos y ventanales y un magnífico alfarje sustentando el coro alto a los pies, sin olvidarnos de un pequeño elemento tan curioso y raro como el carrillón del muro norte. Finalmente, se conocen una serie de documentos que nos permiten fijar una cronología aproximada para las obras, algo no demasiado común en las iglesias mudéjares aragonesas. Fueron todos estos hechos y singularidades los que llevaron su inclusión en la ampliación del mudéjar aragonés como Patrimonio Mundial en 2001.

«En el barrio de la morería se encuentra en el solar de la antigua mezquita, sobre la que se edificó la iglesia de la Señoría o de San Miguel, de estilo mudéjar, en el siglo XVI. Se cree que su torre es el alminar de la antigua mezquita, de construcción muy anterior, y sobre el que luego se habría añadido el cuerpo de campanas.
Las calles de lo que fuera la Morería de Saviñán, rodeada de muros con puertas, son largas y estrechas, con casas muy apretadas, aleros en los tejados y arcos de medio punto en ladrillo sobre las puertas.
Como sucedió en el caso de la Morería de Terrer, pasó a pertenecer a los Fernández Luna, establecidos en Chodes desde el siglo XII. Pedro de Luna, futuro Benedicto XIII, recibió ambas morerías de su madre. Fue adquirida en 1434 por la Comunidad de Aldeas de Calatayud. Sus habitantes pagaban –al igual que los de la Morería de Terrer– diezmos de pan y filazas para el obispo y el capítulo de Santa María de Calatayud.
En el siglo XVI, con el aumento de población, algunos moriscos pasaron a vivir al pueblo de realengo, aunque seguían siendo vasallos de la Señoría y parroquianos de San Miguel. En 1610 fueron expulsados unos 600 moriscos, entre ellos Juan Calavera, del que todavía se conserva una copla que dice: Adiós a los Valdemoros y también la vega nueva. Quédate con Dios, Trasmón, que se va Juan Calavera. El nombre actual de lo que fuera la antigua morería es barrio de la Señoría.»

«Los molinos de pólvora y la Real Fábrica de Pólvora de Villafeliche constituyeron, en sus más de cuatrocientos años de existencia, una de las principales actividades económicas de la provincia de Zaragoza y de Aragón. En la actualidad, cerradas ya de manera definitiva, conforman un paisaje preindustrial de gran importancia patrimonial que, por su extensión geográfica y la complejidad del proceso productivo, todavía trasluce su pasada trascendencia económica, social y estratégica. Llegaron a ser casi doscientos los molinos de pólvora emplazados en las afueras del núcleo de población de Villafeliche, en el valle abrigado de los vientos, que se extiende entre el río Jiloca y el Camino de los Molinos. Estaban alineados con el eje de la «Acequia de los Molinos» a lo largo de 872 metros en hilera, de la cual toman el agua motriz. Eran independientes entre sí con el fin de que no se propagaran explosiones en cadena.
Villafeliche compartió el abastecimiento de la pólvora en España con las Reales Fábricas de Granada, Murcia, Manresa y posteriormente Pamplona y Ruidera. Esta fábrica fue un modelo de gestión de titularidad mixta, diferente a las demás Reales Fábricas de España: los molinos eran propiedad particular, la acequia que los alimentaba propiedad comunal y sobre la Corona recaía la gestión de la producción, el abastecimiento de materias primas y la concesión de licencias en manos del Administrador real. Este modelo de explotación mixta de Villafeliche fue exportado e implantado en América y Filipinas para la creación de las fábricas coloniales por su alta rentabilidad y bajo coste para las arcas reales.»

«Los azudes (al-sudd) fueron uno de los elementos de la ingeniería hidráulica más habituales en Al-Ándalus. La mayoría de ellos tenía la misión de derivar el agua desde el cauce de los ríos hacia acequias y acueductos, aunque servían también para frenar las corrientes impetuosas en las crecidas y para elevar el nivel del agua corriente a una altura necesaria para poder desviarla. De forma indirecta contribuyeron también al solaz de los andalusíes que acudían a ellos en sus momentos de ocio para bañarse, embarcarse o incluso beber. En el caso del Azud Sagrado de Calatayud las aguas desviadas no procedían de un río sino de las lluvias acumuladas en el Barranco del Salto.
Como explica Cherif Abderrahman Jah en “El enigma del agua en Al-Ándalus”, cuando los grupos procedentes de Yemen llegaron a la península Ibérica ya conocían la técnica del azud, que venían practicando en su tierra natal desde hacía siglos, incluso antes de Cristo.
De forma similar al Azud Sagrado de Calatayud hubo azudes en todo Al-Ándalus, en zonas regadas por aguas fluviales en otras zonas de Aragón, Tarragona, Valencia, Murcia y Andalucía.
La morfología de estos azudes consiste en una obra de mampostería que corta la corriente de un río, con cimientos profundos y escalonados por el lado hacia el que va la dirección de la corriente.»

Las norias de rueda hidráulica están dotadas de una gran rueda con aletas transversales, inmersas parcialmente en los cursos de las acequias molinares, las cuales con su caudal imprimían un movimiento continuo mediante la acción sobre sus palas-aletas. La rueda consta en su perímetro de una hilera de recipientes de lata que, en el área de Terrer, donde se encuentra esta noria, se denominaban preferentemente arcaduces –del árabe al-qadus–, frente al término cangilón utilizado en otras zonas. Del mismo modo se impuso en esta zona el término noria –del árabe nau-rah– frente al de aceña, que encontramos en topónimos en comarcas limitrofes. La palabra aceña deriva también del árabe que se empleaba en Al-Ándalus: assánya, y éste, a su vez, del árabe clásico sāniyah.

La fortificación está formada por un edificio religioso de grandes dimensiones y un recinto defensivo amurallado. La iglesia, consagrada a la Virgen del Castillo, es de estilo gótico, si bien la torre y uno de sus muros son más antiguos, de estilo mudéjar. El recinto fortificado es de mampostería y se encuentra almenado. La parte exterior es de gran altura, y la interior de metro y medio. Al recinto se accede por una portada de grandes dimensiones construida con sillería de muy buena calidad y rematada por almenas. El arco exterior es de medio punto, mientras que el interior es un arco rebajado. Cuenta además con estrechas saeteras de gran derrame interno a ambos lados de la entrada.

La torre presenta planta cuadrada y dos cuerpos superpuestos, siendo el superior algo menos ancho que el inferior. Este cuerpo inferior posee estructura de un alminar hispanomusulmán: un machón central, cuadrado, envuelto por la torre externa; entre ambos se aloja la caja de escaleras, cubierta por las típicas bovedillas formadas por aproximación de hiladas, e iluminada a través de pequeñas y estrechas aspilleras excavadas en el muro. Es este cuerpo inferior el que posee toda la riqueza decorativa, igual en todas sus caras y realizada en ladrillo resaltado y cerámica: tras el tercio inferior, sin decoración, se disponen tres paños ornamentales limitados por bandas de esquinillas, de igual anchura pero distinta altura. El primer paño presenta diez arcos mixtilíneos entrecruzados; el paño central, cruces de numerosos brazos configurando una retícula de rombos, con pequeñas cruces inscritas, y el último de los paños, lazos que generan formas estrelladas, en cuyo interior se aprecian platos de cerámica blanca con motivos decorativos en verde y manganeso. Llama la atención que estos discos cerámicos no son elementos creados con finalidad meramente decorativa, como es lo habitual en la arquitectura mudéjar, sino que se trata de vajilla doméstica de lujo reutilizada. Este hecho, junto a la pertenencia del lugar al Señorío de los Luna, ha llevado a pensar en un posible mecenazgo por parte del papa Benedicto XIII.

«Obrada y edificada por Mahoma Rami. Con Dios”. Allá por 1426, como si ya intuyera la importancia que la iglesia iba a tener en un futuro, el maestro de obras de Santa Tecla, un alarife musulmán que fue el predilecto del Papa Benedicto XIII, dejó su firma tallada en yeso en los pies del templo. Casi 600 años después, el trabajo de este constructor (mezclado, eso sí, con la importante reforma acometida en el siglo XVI) destaca dentro del selecto club del gótico-mudéjar aragonés. Sus muros decorados con pintura, aparentando los ladrillos de una sillería; las bellas bóvedas nervadas, con dragones negros como motivo decorativo, y esos grandes rosetones florales propios del gótico tardío. Santa Tecla incorpora también otros motivos heráldicos, con los escudos de Aragón y el de Cervera de la Cañada en las yeserías, en las paredes y en el techo de madera donde se sujeta el coro. La iglesia es de nave única con presbiterio poligonal. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, por poseer un estilo único en el mundo, mantener un buen estado de conservación, y por su belleza inigualable.

«Se cree que es una torre coetánea al castillo, del siglo X, en la que fueron sustituidas, posteriormente, las almenas originales por un remate de ladrillo. Este remate se asemeja a una galería de arcos o solana aragonesa del siglo XV.
La mano de obra es propia de los albañiles musulmanes y nativos del entorno, lo que queda por averiguar es si éstos trabajaron bajo órdenes andalusíes, o por mandato de los ocupantes cristianos.
En cuanto a la función, es posible que no sólo fuera concebida para su natural utilidad táctica y defensiva de vigilancia y flanqueo, sino a la cuestión vital de custodiar el aprovisionamiento extra de agua ya que, bajo la torre, hay un aljibe excavado en la roca, que al menos profundiza unos 14 m. en el subsuelo, un aprovisionamiento de agua independiente de los aljibes del castillo.
Este Bien de Interés Cultural ha sido recientemente rehabilitado por iniciativa privada. Las dos últimas plantas acogen hoy la sede de una empresa de I+D+i. El resto de las plantas están destinadas a servir como salas para exposiciones temporales.»

«La fortaleza es de planta alargada, de unos 80 metros de eje mayor y una anchura variable entre los 10 y 20, adaptada en la cumbre de un monte que domina la población.
Se compone de dos torreones y de un recinto amurallado que, aunque se ha conservado en parte en el lado que mira a la población, ha desaparecido casi en su totalidad en el lado contrario. Dichos torreones se sitúan en el lado oeste, son rectangulares y de gran volumen, aunque han sufrido importantes pérdidas de material, entre ellas el remate. De acuerdo con La Chanson de Roland, cuando Carlomagno organizó su marcha contra Zaragoza, era Blancandrín su alcaide, lo que indica que fue una de las primeras fortalezas construidas por los musulmanes en Al-Ándalus. Igualmente es citado en la crónica de Al-Udrí, según la cual el propio Abderamán III acampó ante sus muros. Alfonso I El Batallador fue quien puso fin al dominio musulmán. En la Guerra de los Pedros, los castellanos lo conquistaron en 1363.»

«En el año 716, en medio de una encrucijada de caminos, al lado de un puente sobre sobre el río Jalón se habría levantado la fortaleza (qal’at) ‘madre’, que a la postre daría origen a un amplio sistema fortificado y a la ciudad o medina andalusí de Calatayud.
El conjunto fortificado, que permanece prácticamente sin modificaciones fuera del casco urbano desde su construcción entre los siglos VIII y IX, consta de varios elementos: la muralla; una alcazaba llamada Castillo Mayor, Castillo de Ayud o Plaza de Armas; una albacara interior o Castillo de la Torre Mocha (también conocido como Cocción del Moro); el llamado Castillo de la Peña, que contiene la ermita de Nuestra Señora de la Peña; el Castillo de Don Álvaro; el Castillo de Doña Martina; el Castillo del Picado y la Lonjía. En uno de los lienzos de muralla se conserva también una Puerta Emiral del siglo IX, en arco de herradura.
Los edificios más antiguos comparten características islámicas como estar construidos en tapial, el uso de falsos arcos y bóvedas de aproximación de hiladas, y el empleo de bóvedas de cañón para cubrir estancias cuadradas.
El Castillo Mayor es de grandes dimensiones, unos 100 por 50 metros aproximadamente, construido con fábrica de tapial y piedra.
El Castillo de doña Martina, de planta ovalada, es el único que usa grandes bloques de piedra, aunque otras partes están realizadas en mampostería.
El Castillo de la Torre Mocha se sitúa al lado del Castillo Mayor y se compone de un recinto amurallado más una torre de planta octogonal e importante desarrollo en altura.
El llamado Castillo Real se encuentra al sur del Mayor y entre estos se sitúa el recinto de la Longía, que se compone de una serie de torres, algunas mejor conservadas que otras, y de las murallas que unían el Castillo Mayor con el Real.
Del Castillo de la Peña, en el extremo suroeste del conjunto, únicamente queda la planta y algunas cámaras excavadas en la roca, pues sobre él se construyó la iglesia de la Virgen de la Peña.»

«La Iglesia de San Félix de Torralba de Ribota es uno de los ejemplos más puros del mudéjar aragonés. Sigue la tipología más característica de las iglesias mudéjares aragonesas de una sola nave, testero recto y capillas abiertas entre torres contrafuerte sobre las cuales corre un camino de ronda abierto al exterior que dota al edificio de un fuerte carácter militar.
Tiene traza islámica en la cabecera y gótica tardía en los pies, y su planta no ha sufrido modificaciones.
La decoración interior sorprende por el colorido: verdes, rojos, azules y negros que simulan ladrillos, lacerías y arcos. Sorprende también la inscripción en yeso en la capilla más próxima a la cabecera: “Dí: No hay más Dios que Allah…”.
Esta tipología de iglesias-fortaleza aragonesas se dio en un contexto histórico muy convulso. El territorio occidental de la que fuera Corona de Aragón sufrió intermitentes tensiones fronterizas con la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Estos roces llegaron a convertirse a mediados del siglo XIV en un auténtico conflicto armado entre ambos reinos: la conocida como Guerra de los dos Pedros. De aquellos tiempos de conflictos militares en el extremo oeste de la actual provincia de Zaragoza, en la comarca de Calatayud, se conservan iglesias mudéjares muy interesantes porque a su belleza ornamental se añade la existencia de unas estructuras construidas con función de avistamiento, como si de una atalaya se tratase, y de defensa ante el enemigo.»

«Los instrumentos precursores de la dolçaina surgieron en Mesopotamia hacia el año 3.000 adC. En la Antigüedad hubo una amplia diversidad de instrumentos muy parecidos, todos ellos de viento, lengüeta y sección cónica, englobados dentro del término “abub”. Llegaron a ser tan populares y extendidos en las culturas mediterráneas que incluso llegaron a desplazar a las flautas. Sin embargo, a punto estuvieron de desaparecer en los albores de la Edad Media, cuando las invasiones nórdicas impusieron sus propios instrumentos, como la trompa. Así, hacia el siglo V, los instrumentos de viento de lengüeta prácticamente habían desaparecido. Fueron los árabes quienes volvieron a introducirlos en la península Ibérica a partir del siglo VIII.
Esto explica que, durante un largo periodo de tiempo, solo se encuentren dulzainas en el sur, citadas en los textos con variantes arábigas del vocablo zolami, muy común en los escritos musicales de Al-Ándalus. El primer nombre de la dulzaina en textos castellanos fue el de albogue, documentado en el Libro de Alexandre (siglo XIII). Posteriormente aparece en el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, y en El Quijote de Miguel de Cervantes, ya con el nombre de chirimía, o con los de dulzaina y albogue.
Tampoco podemos olvidar la relevancia del sufismo en Al-Ándalus y su relación con la música. Ibn al-Jatib cita la consideración que tenían los estamentos gubernamentales en tierras granadinas hacia las cofradías místicas y los sufíes, y relata que el ceremonial del incienso para purificar las salas de celebración continuaba con el sonido de la dulzaina (al-mizmar). Aunque la utilización de este instrumento tipo oboe no era el más habitual en los rituales sufíes, lo era la flauta de caña (al-nay). Muchas de aquellas composiciones de la tradición culta andalusí se interpretan en los actuales repertorios de las nawbas magrebíes y en las cofradías.»

«La etapa andalusí representa un momento crucial en la historia de la cerámica valenciana, ya que los musulmanes introdujeron la mayor parte de la base técnica y funcional de la tradición cerámica que se desarrollaría después en todos los territorios de la Península Ibérica, y que han estado vigentes hasta bien entrado el siglo XIX, y que incluso ha pervivido en muchos usos domésticos hasta mediados del 20.
El artesano ceramista islámico perfecciona la técnica utilizada hasta entonces y crea el efecto vidriado. Una vez sometidas las piezas a una primera cocción, se les daba un baño de esmalte blanco de estaño. Al aplicarse luego el color, este se muestra con mayor brillo. Otra importante novedad que aportaron es el uso de pigmentos minerales para obtener colores. El que más utilizaron fue el azul, obtenido a partir del óxido de cobalto. Con el óxido de estaño se conseguía el blanco, con hierro el amarillo, del manganeso se obtenía el negro, y del cobre el verde.
La decoración de las piezas de cerámica estaba muy influida por la cultura islámica. Predominaban los motivos vegetales, como el árbol de la vida. La estrella de cinco puntas representa la fusión del triángulo viril, con el vértice hacia arriba, con el triángulo femenino, con el vértice hacia abajo. La mano de Fátima es otro elemento muy utilizado en la decoración de las piezas. La representación de la figura humana estaba prohibida en la cultura islámica. Se hacían sobre todo vajillas de uso doméstico.
Los azulejos ocupan un capítulo aparte en la historia de la cerámica. Aunque el origen está en Mesopotamia y Egipto, hace 2600 años, a España los trajeron los árabes en el siglo VIII.
La palabra azulejo deriva precisamente del árabe “az-zulaiy”, que significa “el ladrillito”, pequeña piedra pulida. Sin embargo en valenciano no tomó la etimología árabe, sino que se denominó “rajola”. Los azulejos podían ser cuadrados (rajoles), rectangulares (rajoletes), o hexagonales (alfardons). Se utilizaban para pavimentar el suelo combinados con azulejos rojos. En la pavimentación de los suelos, los andalusíes utilizaron la técnica del alicatado, que consistía en encajar piezas de cerámica de formas y tamaños diversos, como si fuera un puzle para crear un dibujo.
La cerámica valenciana alcanzaría una gran expansión a partir del siglo VIII, con la llegada de los árabes. «

«Vicente Gracia nació en València el 8 de marzo de 1961. Es el hijo mediano de Francisco Gracia, joyero y empresario hecho a sí mismo, y de Trinidad Bensa. Vivió su infancia entre la casa familiar del barrio de Ruzafa, con su madre, tías y primos en torno al taller de costura de su tía Manolita, y el taller de joyería de su padre, donde se restauraban las joyas de la aristocracia valenciana. Sus primeras joyas las realizó con material eléctrico (cobre y transmisores) junto a oro y plata, El Reóforo: la colección vanguardista que obtuvo el Premio Nacional de Diseño (1986), y que le llevó a integrarse plenamente en la Movida, el movimiento contracultural surgido tras el franquismo. Formó parte de “Espacio 12”, creado por Manuel Carrera para la innovación en el diseño de joyas, junto con Joaquín Berao, Oriol Bohigas, Lucía Dominguín, Ana Saura y Paloma Picasso, entre otros, y dirigió los “Cuadernos de Tendencias” en joyería de la Feria de Joyas de València, Fijova.
La joyería, situada en la calle de la Paz número 4, ocupa la planta principal de un edificio construido en 1898, uno de los pocos ejemplos de arquitectura Neo Mudéjar de València.»

«Del castillo almohade original solo quedan los basamentos en la parte posterior del palacio. En 1244, tras la conquista cristiana, el rey Jaume I entregó a la Orden de Santiago la villa de Anna y el edificio sirvió desde entonces como castillo para diferentes señores. Sus muros sufrieron pocas transformaciones hasta que en 1604 Felipe III convirtiera la villa en condado y concediera su título a Fernando Pujades de Borja, que transformó la fortaleza en palacio.
La última referencia nobiliaria es la de los Condes de Cervellón, que dan su nombre al palacio¬, y quienes en 1890 vendieron sus propiedades a Ricardo Trénor Bucelli, un burgués millonario cuyos descendientes, en 1980, negociaron la venta del edificio al Ayuntamiento, que emprendió su restauración y lo musealizó.
En el palacio destacan varios espacios, como la Sala de Borja, de Cervellón o de Anna… Pero sin duda algunos de los espacios más llamativos y bellos son los que rinden homenaje al pasado andalusí de Anna y recrean con maestría las claves del arte islámico. Así, el patio rectangular, que ocupa el centro del palacio, con fuentes, un pequeño estanque salpicado de surtidores, arbustos, plantas aromáticas y decoración geométrica. Pero la mayor riqueza decorativa se encuentra en las Salas Árabes: magníficos mosaicos cerámicos revisten paredes y columnas, mármol de colores dispuesto en formas geométricas cubre los suelos y un elaborado artesonado pintado a mano, los techos, mientras que arcos de herradura enmarcan el lateral de la gran sala que se abre sobre el patio. Todo ello realizado por artesanos musulmanes contemporáneos.»

«El emplazamiento de la catedral ha sido lugar de culto desde la época romana, ya que allí se encontraba un templo dedicado a Júpiter o Diana, del que aún hoy se pueden ver en pie las columnas, en el Museo de la Almoina, junto a la catedral. Luego fue el lugar de una iglesia episcopal visigoda y, después, de la mezquita principal de la Valencia andalusí.
En la Catedral de Valencia predomina el estilo gótico, aunque conserva numerosos elementos de diferentes épocas, desde el románico hasta el barroco. Los trabajos de la actual planta comenzaron en el siglo XIII. Cruz latina, girola y cimborrio sobre el crucero. En el siglo XV se construyó la Sala Capitular (hoy Capilla del Santo Cáliz), el cimborrio, el Miguelete y la puerta de los Apóstoles. Destacan también la puerta de los Hierros, de estilo barroco, y la del Palau o de la Almoina, románica. El Santo Cáliz que se venera en ella, fechado del siglo I, fue entregado a la catedral por el rey Alfonso el Magnánimo en 1437.»

«La Lonja de la Seda de Valencia o Lonja de Mercaderes está situada en el centro de la urbe – frente al Mercado Central y el Templo de los Santos Juanes – y ocupa una superficie rectangular cuya área es de unos 1990 metros cuadrados.
A la expansión del Islam, allá por el siglo VIII, se debe la actividad sedera en València, cuando los árabes introdujeron los primeros gusanos, dibujando con ello un singular paisaje: sin la famosa huerta valenciana, los campos fueron entonces grandes extensiones de moreras. Después, en el propio centro se manufacturaba el tejido, dando así origen a un gremio poderoso que vivió su máximo esplendor hasta el fin del siglo XVIII. Cuando la Parroquia de los Santos Juanes aún era una mezquita, bajo el dominio musulmán, el espacio era ya una zona de comerciantes y mercaderes.
A finales del siglo XIII, la antigua Lonja se presenta insuficiente ante la prosperidad de la ciudad, por lo que en 1469 se decide iniciar la construcción de una nueva Lonja. La primera piedra se coloca en 1492, aunque el comienzo de las obras tiene lugar un año más tarde. La principal figura que intervino en la construcción fue Pere Compte, ciudadano de València, ingeniero y arquitecto al mismo tiempo.
La Lonja consta de tres cuerpos claramente diferenciados y un jardín o «»patio de naranjos»». El Salón Columnario o Sala de Contratación está dividido en tres naves longitudinales y cinco transversales, en función de las ocho columnas exentas que soportan las bóvedas. Su altura de 17,40 m transmite una singularidad monumentalidad a las columnas, que asemejan palmeras. En esta Sala se instaló la Taula de Canvis, instituida en 1407 por el Consejo Municipal de la Ciudad, que obtuvo gran prestigio por su solvencia y volumen de operaciones bancarias.
«

«Los jardines que creara el príncipe Abd Allah al-Balansi a unos dos kilómetros de Balansiya, y que él mismo denominó al-Rusafa, no perduraron mucho tiempo como zona de recreo de la dinastía omeya ya que sus descendientes no vivirían en Valencia, pero continuaron sirviendo de inspiración a los poetas andalusíes. En el siglo XII, el famoso Al-Russafi, que da nombre a dos bibliotecas públicas del barrio actual, dedicaba versos a alabar la belleza de aquellos jardines.
Un siglo después, en esta zona acamparían las tropas cristianas que sitiaron y conquistaron Valencia en 1238. Tras la conquista los jardines fueron transformados en fincas agrícolas, dando lugar a una alquería o pequeña comunidad rural que continuaría expandiéndose y, con el tiempo, formaría parte de los arrabales de Valencia. Desde 1811 y durante más de 65 años fue un municipio independiente que en 1877 sería anexionado oficialmente para convertirse en uno de los barrios de la ciudad.
Una de las señas de identidad de Ruzafa es, sin duda, su colorido mercado, inaugurado en 1957. Frente a él encontramos la Iglesia de San Valero y San Vicente Mártir, conocida como la Catedral de Ruzafa, que aunque fue reconstruida en 1939 tras un incendio se asienta sobre un templo anterior del siglo XV, lo que da una idea de la antigüedad del núcleo de población de Ruzafa. En los alrededores también podemos visitar el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, que se asienta en el lugar donde Zayán ibn Mardanish, el último rey musulmán de Valencia, firmó el 29 de septiembre de 1238 la rendición de la ciudad ante Jaume I.
Zayán, originario de Onda, se había convertido en Malik Balansiya (rey de Valencia) al destronar al gobernador almohade Zayd Abu Zayd, restaurando de esta manera la Taifa de Valencia, hasta la conquista cristiana.»

«De 33 metros de altura, las torres fueron rodeadas de un foso defensivo y encaran el puente también llamado de Los Serranos, que cruza el Turia. En la fachada posterior, las torres se achaflanan y presentan varias estancias abovedadas abiertas a la ciudad. De este modo, se pretendió que ni enemigos ni los propios militares que las defendían pudieran hacerse fuertes en ellas y utilizarlas contra la ciudad. Además, estas estancias funcionaban como tribunas desde donde las clases nobles de Valencia observan la entrada en la ciudad de embajadores y reyes. Desde esta fachada parte una escalera por la que podemos acceder a estas salas nobles, cubiertas con bóvedas de crucería, y a la terraza superior.
Una de las puertas de la Balansiya islámica, Bab Al-Qantara (la Puerta del Puente), se emplazada detrás de las actuales Torres de Serranos. En este punto la muralla giraba hacia el suroeste penetrando por el actual bloque de edificios entre la calle de las
Rocas y la plaza de los Fueros, atravesado la calle Roteros y continuando por la calle Palomino, donde coincide con la fachada de los números impares. Asomados a la tribuna central de Serranos todavía es posible ver la forma circular de la primera torre, sobre el tejado del mencionado bloque de edificios entre Rocas y Fueros.»

«El Barrio del Carmen, en el extremo noroeste del casco histórico, es el más conocido de València. Recibe su nombre de la iglesia y el convento del Carmen Calzado y viene precedido por una bien merecida fama de edén para los amantes de la gastronomía y el ocio mediterráneos. Aunque la oferta de restauración y locales es inabarcable, este barrio es mucho más que eso. Estamos hablando de un área de Ciutat Vella con mil años de historia y con magníficos ejemplos de arquitectura medieval, un rico patrimonio artístico, centenares de anécdotas históricas y origen de un buen número de leyendas locales. Porque el Barrio del Carmen es una combinación perfecta de historia y ocio. De hecho, existe un tramo original de la antigua muralla andalusí. Este tramo histórico se encuentra en el límite entre el barrio del Carmen y el Ensanche, y constituye uno de los vestigios más importantes de la historia de la ciudad. Esta muralla, popularmente conocida como ‘muralla árabe’, fue construida durante los siglos XI al XIII para defender la ciudad de los ataques externos. Fue edificada con ladrillos y piedras y su longitud era de aproximadamente 12 kilómetros
En el siglo XI, recién terminada la primera construcción, una zona que quedaba en el exterior de la misma poco a poco irá ganando en actividad agrícola. Se irán levantando algunas casas que se unen a las escasas alquerías existentes. Situarse extramuros explica que sea el lugar donde más visibles son hoy los restos de la fortificación islámica, pues el área creció a espaldas de la misma, preservándola e integrándola en sus edificaciones. Es el caso del lienzo y torre encontrados en las inmediaciones de las plazas del Ángel y de los Navarros, así como de la calle de la Cruz. O en el interior del horno Montaner. «

La palabra albufera, que como hemos indicado proviene del árabe ‘al-buhayra’, que en castellano significa ‘el pequeño mar’ o ‘el marecito’, es bastante descriptiva de la realidad a la que se refiere: una gran laguna de agua salada o ligeramente salobre, que está separada del mar por una lengua de arena, pero que mantiene la comunicación con él por algunos puntos. En la Comunidad Valenciana, concretamente a 10 kilómetros de la ciudad de Valencia, nos encontramos con el Parque Natural de la Albufera, una maravilla natural reconocida por numerosos organismos y que, en realidad, pocos conocen a fondo. Los territorios del actual Parque Natural de La Albufera se originaron hace miles de años, cuando un golfo marino que se extendía entre las desembocaduras de los ríos Turia y Júcar quedó separado del mar Mediterráneo gracias a la creación natural de una barrera arenosa. Posteriormente, La Albufera sería explotada primero a través de la caza, y después a través del cultivo del arroz, el cual hoy continúa siendo un pilar fundamental del paraje. Es así como, con la ayuda de la mano humana, se han ido definiendo los principales hábitats naturales de la zona, los cuales hoy son protagonistas en toda ruta que se precie.

«Después de la caída del califato de Córdoba, a principios del siglo XI, València se convirtió en capital de un reino taifa que experimentó un importante crecimiento urbano. Entre 1021 y 1061, durante el reinado de Abd al-Aziz, se construyó una nueva muralla para acoger a la población existente y la que iba llegando de otros puntos de Al-Ándalus. Según la descripción del geógrafo andalusí al-Udrí, la cerca era una gran perfección y contaba con cinco puertas: de al-Qantara, de al-Warraq, de Ibn Sajar, de Hanas y de al-Qaysariyya.
A partir del siglo XII el recinto amurallado se amplió, incorporándose nuevos elementos defensivos y reforzándose algunos puntos estratégicos para una mejor defensa. Actualmente en el Barrio del Carmen son todavía visibles varios tramos del lienzo y elementos de esta muralla (restos de las torres, etc.) Este muro estaba construido con tapial de hormigón y tenía torres de planta semicircular construidas con mampostería y macizas hasta el último piso, donde se abría una habitación abovedada. El tramo de muralla y la torre que hay en la Galería del Tossal corresponden al recinto fortificado de la ciudad islámica de Balansiya. Ambos formaban parte de una puerta en codo construida en el siglo XII para reforzar las defensas. El muro tiene un ancho de 2,5 metros y está realizado con tapial de hormigón (cal, arena y piedras). La torre, construida con la misma técnica en su base, se continuaba en origen con tapial de tierra, hasta alcanzar una altura de al menos 11 metros.»

«Tras la conquista de València por Jaime I en 1238, los musulmanes debieron abandonar el interior del recinto urbano. Muchos emigraron a otras tierras, pero los que optaron por quedarse pudieron hacerlo bajo la protección del rey, en un espacio que se les asignó fuera de las murallas pero junto a ellas: la Morería, que ocupaba parte del actual barrio de El Carmen, alrededor de la plaza de Mossen Sorell. Allí los mudéjares (nombre que recibieron los musulmanes bajo dominación cristiana) pudieron mantener sus prácticas religiosas, sus costumbres, leyes propias y cierta autonomía, aunque no podían pertenecer a ninguna cofradía ni gremio ni tener jurisdicción sobre ningún cristiano.
La Puerta o Portal de la Valldigna es el portillo abierto en la muralla islámica del siglo XI para comunicar el interior de la ciudad con el arrabal de la Morería. Es un arco de medio punto de estilo gótico valenciano, de sillar, con un ligero avance en las impostas.
Sobre el arco hay una reproducción del retablo original que allí existió, dedicado a la Virgen, y que fue colocado en 1589. El retablo representa al rey Jaime II de Aragón en el acto de fundación del monasterio de la Valldigna, que otorgó al abad del Monasterio de Santes Creus, con una inscripción que acompaña a la imagen y que dice: «»Aquesta vall per a la vostra causa»» (Este valle para vuestra causa).
En su parte superior está la representación de la Virgen con los escudos de la ciudad de Valencia y del monasterio de la Valldigna. Se trata de un retablo de la década de 1960, junto al cual hay una inscripción que dice: «»Nostra Dona de la Bona Son, Pregueu per nós’ Portal de Valldigna»».
Coincidiendo con la guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a los reinos de Aragón y Castilla, la comuidad mudéjar valenciana vivió momentos de esplendor. La construcción de la muralla cristiana en 1356 dejaba a la morería dentro de la ciudad y los mudéjares jugaron un papel decisivo en el desarrollo económico urbano, destacando en las manufacturas textiles, metálicas (ferrers, coltellers), de vidrio y cerámica, productos todos ellos que alcanzarían gran fama por todo el Mediterráneo. Apareció entonces una clase de ricos mercaderes mudéjares que mantenían buenos contactos con sus colegas cristianos. Hasta hoy han llegado los nombres de algunas de las familias de esta élite mercantil mudejar: Xupió, Ripoll, Bellvís, Juniz, Razbaida, Malull, Xocar…
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«El recorrido del museo se ha conformado de manera cronológica, por lo que en primer lugar se encuentra en una sala paneles con explicaciones sobre la evolución de la cerámica desde el neolítico. Con muestras de materiales y explicación de las técnicas empleadas, se exhiben piezas de diversas culturas como la griega, la íbera y la romana.
En la segunda planta se encuentra la sala de la cerámica hispano-musulmana, con piezas del siglo IX al XIV. La cerámica mudéjar y morisca está bien representadas principalmente con piezas de la zona valenciana de talleres musulmanes. Destacan las procedentes de entre los siglos XIII y XIV, decoradas en verde y manganeso, con cubierta estannífera blanca, las de reflejos metálicos y las que empleaban el azul cobalto. Destaca una fuente de jardín del siglo XIII, encontrada en la plaza de la Figuereta de Valencia, que está realizada con azulejos en color verde, blanco y negro formando dibujos geométricos.»

«El Mercado Central se sitúa en la plaza del Mercado, al lado de la Lonja de la Seda y la plaza de la ciudad de Brujas. Surgió en la época de la Valencia andalusí. Su desarrollo mercantil se consolidó alrededor de 1344 y su fama se extendió rápidamente por toda Europa. Desde Francia, venían a Valencia a vender tejidos y encajes en la calle dels Drets, genoveses y malteses monopolizaban el negocio del lienzo en la calle Bolsería, mientras que suizos y alemanes eran expendedores de quincalla barata.
La plaza se levanta, desde tiempos inmemoriales, junto al antiguo arrabal árabe de la Boatella, en las inmediaciones de la puerta de la muralla islámica de Bab Al-Qaysarirya, sobre lo que sería un antiguo brazo seco del río Turia. Tras la conquista cristiana, Jaime I da concesiones para celebrar mercado público a determinadas ciudades del Reino y de esta época arranca la actividad comercial de la plaza. Pero no sólo su importancia es meramente comercial sino que también ha sido punto de encuentros festivos, judiciales y de diverso tipo, siendo antaño uno de los puntos de mayor vitalidad de la ciudad.
El mercado es un edificio de estilo modernista valenciano que se empezó a construir en el año 1914 por Francesc Guàrdia i Vial y Alexandre Soler i March, ambos formados en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y colaboradores de Domènech i Montaner, arquitecto que se caracterizó por un estilo propio dentro de las líneas del modernismo.»

«El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, más conocido por su forma abreviada Tribunal de las Aguas de Valencia, es la única estructura legislativa que permanece de las establecidas por Jaime I. Los andalusíes practicaban ya este sistema de riego, que el monarca estableció formalmente, basado en la distribución del agua del Turia.
Ocho son las acequias madre que toman agua del río Turia a través de sus azudes. Las Comunidades de las acequias se rigen por antiguas ordenanzas, trasmitidas por vía oral desde tiempos andalusíes y escritas desde principios del siglo XVIII. Una Junta administradora, elegida democráticamente entre todos los miembros de la Comunidad, al igual que el síndico-presidente de la misma, vela por el cumplimiento estricto de las normas. Todos ellos deben ser labradores, cultivadores directos de sus tierras y con conocida fama de “hombre honrado”. Síndico y vocales se ven ayudados en su trabajo por el Guarda de la acequia, empleado que cuida de que el agua llegue a todos según su turno o tanda de riego, comunicando las infracciones cometidas para que éstas sean denunciadas y juzgadas en el Tribunal de las Aguas.
Cada jueves, reunidos en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, los ocho labradores vestidos con la blusa negra típica de las gentes de la Huerta se sientan en círculo en sendos sillones de madera y cuero del siglo XVII para dirimir los conflictos e impartir justicia.
La estructura del riego, la participación de los labradores y la rapidez con la que se resuelven los problemas han proyectado al Tribunal de las Aguas al ámbito internacional, considerándolo una institución modelo.»

«El solar de La Almoina y las excavaciones que en él realiza el Ayuntamiento de València desde 1985 constituyen una verdadera antología histórica y urbana de lo que ha sido la ciudad. Situado junto la Catedral, es un gran espacio subterráneo de 2.500 m2 en el que se puede contemplar la parte más monumental de la ciudad romana, visigoda y andalusí. Considerado como uno de los mejores centros arqueológicos de Europa, en él se reúnen vestigios que remontan a la fundación de la ciudad. De esta primera época se conserva un santuario de Asclepios, un horreum y unas termas.
Por lo que se refiere a los visigodos, se conserva el baptisterio y el ábside de la Catedral visigoda, así como algunas tumbas asociadas a ella.
Del periodo andalusí las excavaciones descubrieron parte del Alcázar: una noria, un patio con lavadero y un fragmento de la fortificación. Después de la conquista la conquista cristiana por Jaime I en 1238, Balansiya se convirtió en Valencia. Para entonces las construcciones musulmanas ya habían tapado las romanas y las visigodas y, por tanto, encima de la ciudad islámica se erigieron edificaciones que podemos ver todavía hoy como son la Catedral y el Palacio Arzobispal. Aquí se levantó el edificio de La Almoina, destinado a la manutención de los pobres, y que es el que hoy da nombre al museo.
Entrar en él y recorrer sus “calles” es toda una lección de historia. Sin embargo, una parte puede disfrutarse también desde el exterior, ya que una alberca con suelo de cristal permite ver parte de los restos arqueológicos.»

«Los Baños del Almirante son el lugar idóneo para vivir una experiencia muy ligada a lo que la Balansiya andalusí nos legó. Su construcción es muy posterior a la conquista de la ciudad en el siglo XIII. Deben su nombre a la proximidad con el Palacio del Almirante, aunque se trata en realidad de edificios independientes.
La entrada actual, que no es la original, está constituida por un arco de herradura que da paso al zaguán de planta rectangular, que fue realizado en una reforma del siglo XIX. Tras el zaguán se pasa a un vestíbulo de planta rectangular, cubierto con vigas de madera. En el muro sur de esta sala se abren dos puertas que conducen a la sala fría y a la sala caliente. En el lado oeste de esta sala se abre una puerta que conduce a una sala trapezoidal cubierta por una bóveda de cañón y por techumbre plana.

El edificio consta de tres cámaras con vueltas: la sala fría, la tibia y la caliente. La fabricación de sus muros es muy sólida y gruesa para resistir la humedad y mantener el calor, sin más aberturas que las de las pequeñas puertas de comunicación entre las distintas salas y unos pequeños tragaluces estrellados abiertos en las vueltas y tapados con vidrios, originalmente, de colores. Habitualmente a este conjunto, o baño propiamente dicho, se añadía una sala con funciones de vestíbulo o lugar de reposo, además de a los locales de servicio, como la sala de la caldera y el depósito de leña.»

«La Mezquita de Tórtoles fue construida como espacio de culto musulmán dentro del dominio político cristiano, según la inscripción fundacional realizada por el alarife Mahora Almorabid, entre 1447 y 1455. Es, por lo tanto, uno de los pocos ejemplos conservados de mezquitas históricas musulmanas construidas en época cristiana.
Se estima que por entonces vivían en Tórtoles unos 2000 musulmanes que se habían visto obligados a abandonar Tarazona tras la conquista cristiana.
En el interior interior podemos distinguir perfectamente todos los elementos que conforman la mezquita: el haram, sala de oración y principal de la mezquita, el muro de la quibla, el mihrab y el mimbar.
No quedan huellas que determinen la antigua existencia de otros elementos como el alminar o el patio exterior –sahn- con la fuente para las abluciones.
Destaca especialmente la decoración conservada en la techumbre como uno de los conjuntos iconográficos y epigráficos de carácter mudéjar más excepcionales e interesantes en el territorio aragonés. Otra singularidad conservada en el interior del inmueble son el conjunto de sillares almohadillados encontrados en el muro de la quibla, junto al mihrab, los cuales son restos de una torre anterior a la que se adosó la mezquita a mediados del S. XV.
En 1526, tras la conversión forzosa de todos los musulmanes en cristianos, la mezquita se convirtió rápidamente en la iglesia de la Anunciación de la Virgen. A comienzos del siglo XVII la falta de espacio llevó a la construcción de una nueva iglesia en Tórtoles, alejada de cualquier significación islámica anterior. Desacralizado, el edificio cayó en el olvido y el deterioro, llegando a servir como pajar y almacén de productos agrícolas. En 1980, el hallazgo por parte del Centro de Estudios Turiasonenses de los restos de lo que parecía ser un mihrab supuso el inicio de su recuperación como mezquita y monumento.»

«La muralla islámica comprendía el actual Castillo Mayor –la alcazaba– y de allí ascendía por el cerro de San Cristóbal hasta la cima, para descender hasta el actual muro de los Tres Guitarros, desde donde cortaba los barrancos de la Grajera y Valcaliente para enlazar con la base del castillo Mayor, encerrando en su interior a la medina andalusí. Ya bajo dominio cristiano se amplió notablemente el trazado amurallado, hasta alcanzar la extensión que conocemos hoy. La principal ampliación se llevó a cabo durante los siglos XIV y XV, motivada en parte por las incursiones de los castellanos durante la Guerra de los Dos Pedros (1356-1367).
Daroca es la ciudad aragonesa que mejor ha conservado el cinturón amurallado, con la particularidad de no limitarse al casco urbano, pues remonta espectacularmente los cerros que rodean la población a lo largo de un perímetro de casi 4 kilómetros, con más de un centenar de torreones y tres castillos en su trayectoria.
De lo que en su día fue el recinto amurallado más extenso de Aragón quedan espléndidas muestras como el Portal de Valencia, la Puerta Baja o la Puerta del Arrabal. Sin duda, uno de los encantos de Daroca es recorrer sus murallas, con sus imponentes torreones, hasta llegar al castillo Mayor, desde el que se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad.
Se puede recorrer a pie la ruta de las murallas, un itinerario señalizado e interpretado con paneles explicativos que, en unas dos horas, recorre el recinto amurallado por la ladera del monte de San Cristóbal. También es posible recorrer la muralla desde la calle Grajera hasta el mirador del Castillo Mayor en unos 45 minutos.

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«La muralla forma parte de la historia y la fisionomía de Huesca desde el siglo IX. Un siglo antes, en 719, la visigoda Osca (denominación que se remonta al dominio romano) había pasado a manos musulmanas por medio de un pacto o capitulación, convirtiéndose en una de las ciudades más septentrionales de Al-Andalus, con el nombre árabe de Wasqa. Entre 799 y 811 fracasaron varios intentos carolingios de conquista. Ello llevó al emir cordobés Muhammad I a pedir a su gobernador que protegiera la medina y sus arrabales con una muralla. Entre los siglos VIII y XI se construyó también la mezquita aljama, en el lugar de la actual catedral (de aquella solo quedan unos arcos de herradura).
Tras el hundimiento del Califato cordobés, Wasqa pasó a formar parte de la taifa de Zaragoza, gobernada sucesivamente por las dinastías orientales tuyibí y hudí. Bajo el gobierno de Lubb ben Hud, se acuñó la única moneda de oro en toda la historia de la ciudad, con inscripciones en árabe.
En 1094 el rey Sancho Ramírez murió ante las murallas de la ciudad en un nuevo intento de conquistarla, lo que finalmente conseguiría su hijo, Pedro I de Aragón, dos años más tarde.»

Las pruebas de datación con Carbono-14 han determinado que este cementerio operó como necrópolis durante los cuatro siglos de dominio musulmán en tierras aragonesas, esto es, desde la llegada de los primeros musulmanes al Valle del Ebro en el 714 hasta comienzos del siglo XII, cuando se convirtieron en parte del Reino de Aragón. Una de las informaciones más interesantes que proporciona esta necrópolis es que, teniendo en cuenta que los suburbios de la medina debían aproximarse a la zona de los enterramientos, y aplicando el cálculo de densidad de población para los núcleos urbanos de la época, la medina andalusí de Tauste debió de contar con unos 3.000 habitantes. Se estima que la maqbara podría tener más de 4.000 fosas, lo que la convertiría en una de las mayores halladas en España

«Restos de los muros Norte y sur de la zuda (alcazaba fortificada) se han identificado en las tapias del convento de las Madres Capuchinas, consistentes en lienzos de sillares fechados en la segunda mitad del siglo X.
La medina de Barbastur tuvo un rápido crecimiento, fruto del control de un amplio territorio y de sus redes comerciales, siendo elogiada por las crónicas medievales islámicas. Su estratégica situación en un alto promontorio junto al río Vero hizo de ella un punto clave para la resistencia andalusí frente a las potencias cristianas del norte. La ciudad vivió en esos momentos su primera etapa de esplendor hasta el siglo XI, convirtiéndose en plaza fuerte, ciudad comercial y centro de estudios coránicos. En el barrio del Entremuro y áreas próximas se encuentran distintos vestigios arqueológicos, además del ya mencionado en las tapias del convento de las Madres Capuchinas: antiguos silos y pozos, unos baños públicos, un arrabal islámico y una antigua mezquita, entre otros. La catedral se alzaría en el lugar que ocupó la mezquita aljama.»

«La islamización de Saraqusta fue rápida, no tanto por el número de musulmanes que llegaron sino por las grandes facilidades que se concedieron a los cristianos que se convertían al Islam (muladíes). Los no asimilados tenían que pagar impuestos especiales y fueron agrupados en dos barrios diferentes: los judíos en el área suroriental (Coso Bajo, zona de San Carlos) y los cristianos o mozárabes en torno a la iglesia de Santa María La Mayor, actual Basílica del Pilar.
Saraqusta se conocía también como Medina Albaida, la ciudad blanca, por estar la mayor parte de sus casas cubiertas de yeso y cal. La medina, el núcleo urbano intramuros, constituía el centro del poder político y administrativo.
En ella se localizaba la Mezquita Aljama que, tras la conquista cristiana en 1118, sería consagrada a Catedral o Seo de San Salvador. La Alcazaba, o residencia del gobernador, adosada a la muralla, disponía de un fortín en cada uno de los cuatro ángulos. En los dos que daban al río se levantaron sendas Zudas, que se conservan en la actualidad aunque muy reformadas: la zuda de San Juan de los Panetes o del Rey y la del Santo Sepulcro.
Las tiendas solían agruparse en torno a las puertas de la muralla y en los alrededores de las mezquitas, las zonas de mayor tránsito. Se conoce la existencia de un amplio zoco en los alrededores de la mezquita mayor y otro en los alrededores de la Puerta Cinegia. Además de una alcaicería (aduana) en la actual plaza de la Verónica y una alhóndiga o zona comercial cerrada.
La principal joya heredada de la brillante Saraqusta es el Palacio de la Aljafería, residencia de recreo de los reyes musulmanes que refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en su máximo esplendor político y cultural.»

La iglesia de San Pedro en Romanos se comienza a construir en el siglo XVI y su terminación está fechada en 1609. Para su construcción se procedió al derribo de parte del recinto del castillo de esta localidad, edificado en el siglo XIV. Del castillo se conserva un trozo de muralla y dos torreones circulares. El resto de su superficie se habilitó como cementerio. Se trata de una iglesia gótico renacentista de influencia levantina. En su interior consta de una sola nave cubierta por bóvedas tardogóticas de crucería estrellada y en la cabecera de un ábside poligonal. A la iglesia se accede por un arco de piedra. La iglesia luce una magnífica torre defensiva de cronología anterior, datada en torno a 1400. Se estructura sobre una base cuyo acceso presenta un arco apuntado. Este acceso funcionaba como entrada a la iglesia primitiva. El último cuerpo de la torre se habilitó para albergar un campanario. Esta torre se decora con motivos frecuentes del mudéjar aragonés: ladrillos en zig-zag, arquillos entrecruzados y esquinillas.

«Es conocida popularmente como El Piquete o Iglesia Vieja de Quinto. Su construcción se inicia a principios del siglo XIV hacia 1414. Formaba parte de un conjunto mayor, La Corona, de carácter defensivo. Sigue los modelos tradicionales constructivos y decorativos utilizados en el valle del Ebro en los siglos XIV y XV.
Es esencialmente de ladrillo, que se utiliza también para la realización de la decoración en plantillas, aunque también se empleó la piedra en elementos destacados como el zócalo de la torre. En época mudéjar tenía una sola nave de dos tramos y un ábside poligonal de cinco lados, torres a los pies y una tribuna exterior que no rodea el ábside. Está cubierta con bóvedas de crucería simple.
En los muros laterales, ábside y tramos rectos del presbiterio se disponen capillas de poca profundidad entre los contrafuertes. La mayoría de ellas han sufrido modificaciones posteriores. Sobre las capillas discurre un andador o tribuna. Actualmente la nave consta de dos tramos más fruto de las reformas llevadas a cabo en el lado Norte en época moderna. La torre campanario de planta cuadrada de cuatro cuerpos está decorada con motivos propios del arte mudéjar aragonés como lazos de ocho, que la hacen semejante a las torres de los pies de la iglesia de San Félix en Torralba de Ribota. Junto a la torre hay una portada decorada con yeserías con motivos de escudos de Don Fadrique de Aragón, de Benedicto XIII –el Papa Luna– y del Arzobispo de Zaragoza, Don Francisco Clemente Pérez.»

«Este singular edificio se encuentra a las afueras de Borja. Es un ejemplo de arquitectura mudéjar aragonesa civil. Se construye por Antón de Veoxa en el siglo XVI, el mismo arquitecto de la Colegiata de Santa María de Borja. Cumplía las funciones de vivienda del encargado del control de las aguas y servía a su vez de torre vigía en el entorno de un antiguo embalse que recogía aguas de la acequia del Sorbán.
Es una casa de base cuadrada construida en ladrillo combinado con piedra sillar en la base. Es una construcción exenta, que configura un volumen prismático de 5,40 metros de lado, dividido interiormente en tres plantas que se corresponden con los tres cuerpos diferenciados en fachada por su decoración.
La fachada principal, orientada al sur, sigue un esquema de tres cuerpos, estando el bajo realizado en sillería escuadrada toscamente, con recubrimiento de ladrillo a cara vista en su zona izquierda. En la parte inferior se sitúa la puerta de acceso en el centro con dintel de madera, que corresponde a una reforma posterior y carece de decoración. La parte media, destinada a vivienda, se divide en tres espacios, albergando cocina y dos dormitorios respectivamente, siguiendo el esquema de las construcciones populares en el siglo XV. Estas estancias se cubren con una techumbre arquitrabada.
Sus muros se decoran con paños de ladrillo resaltado a base de motivos como cruces de doble ángulo. Estos paños se disponen entre dos bandas decoradas con esquinillas. En la parte superior se abre una sola estancia cubierta con armadura de madera a cuatro aguas, destinada a guardar los útiles del estanquero. Al exterior queda separado del segundo por una línea de impostas formada por una única hilada de ladrillos a soga y se dispone una galería de arcos de medio punto, cinco por cada lado de la casa. Estos vanos se encuentran en la actualidad cegados, excepto el central. La galería de arcos se denomina galería aragonesa y es una tipología propia de la arquitectura aragonesa del siglo XVI. Durante el siglo XVIII tienen lugar algunas transformaciones. La fachada, quizá debido a los desperfectos sufridos con el tiempo, debió construirse de nuevo en 1779 siguiendo el mismo esquema original, por lo que su aspecto es menos tosco.
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La torre es el único vestigio de la antigua iglesia mudéjar de San Miguel en Monzalbarba (Zaragoza), demolida en 1963. La torre mudéjar, documentada hacia 1545, corresponde a un momento constructivo en el que se aprecia la llegada de nuevos elementos formales en la decoración, conviviendo las formas renacentistas con las mudéjares. La torre de la iglesia desaparecida de San Miguel en Monzalbarba (Zaragoza) fue construida en ladrillo y consta de dos cuerpos. El cuerpo inferior es de planta cuadrada y presenta una profusa decoración en ladrillo y se subdivide en tres pisos. El primero remata en imposta almenada, utilizada en otras torres como la de Torralba de Aragón, Utebo y Peñaflor; el segundo se decora con frisos de esquinillas y con cruces de múltiples brazos formando rombos; y el tercero tiene dos vanos ligeramente apuntados y una decoración a base de rombos. El cuerpo superior de la torre, de planta octogonal, tiene escaso desarrollo y presenta una traza más sobria. Según Gonzalo Borrás, el cuerpo superior puede pertenecer a una fase posterior o simplemente a otro maestro. Este cuerpo está determinado por la sobriedad de sus paramentos, tan solo articulados mediante la disposición de pilastras en las esquinas, así como por la apertura de vanos de medio punto doblados en todos los lados del octógono, y la utilización del ladrillo como elemento ornamental en el caso del aplantillado que utiliza.

«La Iglesia de San Miguel está documentada desde 1260, lo que nos hace suponer la existencia de una construcción románica, que debió ser ampliada como consecuencia del crecimiento de la población, al igual que el resto de iglesias románicas de la ciudad. Su notable decoración mudéjar exterior, ejecutada en ladrillo resaltado, la encontramos concentrada en dos lugares concretos: el ábside parroquial y en la torre-campanario. El ábside tiene forma poligonal de cinco lados. En él destacan las grandes cruces flordelisadas cuadradas, sobre las que se despliega un friso de cruces formando rombos. La torre campanario, levantada en el siglo XIV, es de planta cuadrada y consta de tres cuerpos. El inferior carece de decoración; el cuerpo medio se decora con paños de arcos mixtilíneos entrecruzados y rombos; y el cuerpo de campanas, que consta de dos pisos: el inferior con vanos de aros geminados, mientras que el superior presenta friso de arcos lobulados y otro de rombos. A finales del siglo XIX se corona con un chapitel de hierro forjado.
Del interior tenemos que destacar el retablo mayor. Está situado en la cabecera de la nave central y es una de las obras más relevantes de las realizadas por el escultor Damián Forment, autor también del retablo de la Basílica del Pilar y del de la iglesia de San Pablo. Realizado en madera de pino dorado y policromada, es un retablo renacentista con alguna reminiscencia gótica. Y entre las esculturas que lo componen, destaca por el tamaño y la calidad la de San Miguel, representado en lucha contra el demonio.»

«La torre es de planta cuadrada y estructura cristiana con tres cuerpos y un remate octogonal; el primer cuerpo se abre con un arco apuntado sobre la calle y presenta cilindros de cerámica verde; el segundo presenta un friso de arcos de medio punto entrecruzados y dos ventanas de medio punto. En el tercer cuerpo se abren dos series de ventanas de medio punto. La rica techumbre de madera consiste en una armadura de par y nudillo con tirantes de vigas dobles apeados en canes. La decoración es abundante a base de motivos geométricos, heráldicos, vegetales, epigráficos y figurativos (oficios, religiosos, reyes, reinas, caballeros, nobles, santos, etc.) constituyendo una verdadera enciclopedia de la vida medieval. El cimborrio es un octógono que presenta ventanales ajimezados con motivos renacentistas.
La construcción original data de los siglos XII y XIII. En el siglo XIV tuvo la primera reforma importante que le aportó, entre otras cosas, la magnífica techumbre que cubre la nave central. Entre los siglos XVI y XVIII protagonizó distintas ampliaciones.
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«El Castillo de Mesones se construyó en el siglo XIV, periodo en el que los reinos de Aragón y de Castilla andaban enzarzados en la Guerra de los Dos Pedros, representados por Pedro I de Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón.
Y aunque ambos firmaron la paz en 1367, las hostilidades podían brotar en cualquier momento, de manera que el Ceremonioso encargó a Lope Fernández de Luna la protección de la frontera, y sería él quien mandó construir esta imponente fortaleza.
Junto a él se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. La techumbre de madera policromada que esconde su pequeña capilla es una de las grandes joyas del mudéjar aragonés»

En el castillo palacio del Papa Luna, ubicado en la localidad zaragozana de Illueca, nació Benedicto XIII, el más famoso papa no reconocido en la sucesión oficial. El imponente edificio se alza el casco urbano y fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. La estructura del castillo palacio del Papa Luna es del siglo XIV, con rasgos mudéjares pero ocultados por obras en el Renacimiento. Una monumental portada, enmarcada por torres, da paso a un patio en el que sobresale su escalera principal, del siglo XVII. También destacan la sala Dorada y la de la alcoba (del XIV), la de la Corona de Aragón (XVII) y la sala del Mausoleo, donde yacieron los restos de Benedicto XIII. La Hospedería Palacio del Papa Luna ha respetado la dimensión histórica del espacio que la alberga a través de los múltiples detalles en su ambientación. Dispone de 26 habitaciones dobles distribuidas en las tres plantas habilitadas. Cuatro de ellas son suites, entre las que sobresalen los dos dúplex y, muy especialmente, la que ocupa el torreón suroeste, debido a las panorámicas que desde allí se obtienen. Este establecimiento dispone de un amplio abanico de servicios comunes, como el restaurante, el salón social, la cafetería y las salas de reuniones y congresos. La gran ventaja de la oferta gastronómica de la hospedería del Castillo Palacio del Papa Luna reside en su versatilidad. A los tradicionales platos y las incursiones en cocina contemporánea de su menú y su carta, se ofrecen servicios de programas gastronómicos para grupos. El Restaurante El Castillo defiende la excelencia de los productos locales y ofrece un esmerado trato a los comensales.

«Los contactos culturales entre los herederos romanos y visigodos: mozárabes, árabes, bereberes, muladíes, judíos combinados con la agricultura de la comarca, el agua del Guadajoz, las numerosas huertas y sus novedosos cultivos proporcionan elementos de aromas y sabor a la rica gastronomía de la comarca. Las aves de corral, el conejo, el cordero, casquería y frutas (higos, pasas, dátiles, melocotones, ciruelas, nísperos, manzanas, peras, membrillos, albaricoques, cerezas, granadas, madroños, moras, sandía, melón, etc.) o verduras, hortalizas en general, proporcionan compotas, mermeladas, asados, guisos, estofados, macerados o condimentados principalmente con aceite de oliva, ajo, vinagre, cilantro. Aunque al-Awwan refiera más de cuatrocientas especies cultivadas en Al-Andalus en el siglo XIII nos da idea de la riqueza gastronómica de la época. Muchos platos y especialmente la repostería hará buen uso de ellas: la canela, la nuez moscada, el tomillo, la hierbabuena, el comino, el orégano…
Numerosas son las recetas que aparecen en el recetario tradicional «»122 recetas con mucho gusto»» de la Mancomunidad de Guadajoz en donde encontramos referencias directas e indirectas al legado gastronómico. «

«El Ciego de Cabra, andalusí, tendría como lengua el romance, pero su vulgarismo y aljamía no impidió que fuese uno de los poetas favoritos del sultán Abd Allah.
Antonio Roldán, cronista de Cabra, lo llama también el «»vidente»» y recoge en su libro “La tradición oral. Salvar el legado»», testimonios muy interesantes. Además, en su artículo «»El sustrato apócrifo en los villancicos de Cabra y de la comarca de la Subbética Cordobesa»», publicado en “Crónica de Córdoba y sus pueblos XXVII”, realiza un extraordinario recorrido por la literatura oral y apócrifa, destacando villancicos tradicionales como el que se señala interpretado por los Mochileros de Llano del Espinar «»A Belén con el cascabelito»», que tal vez recibe directa influencia andalusí.»

La presencia musulmana en la península introdujo entre otras cosas, la poesía tradicional arábiga que se hizo popular con las primeras expresiones líricas árabes y andalusíes; el zéjel y la muwasaha (o moaxaja o muasaja). El zéjel es un trístico monorrimo con estribillo y con un cuarto verso de rima igual al estribillo que se repite en el cuarto verso de todas las estrofas de la misma canción. La muwasaha está escrita en árabe clásico y el zéjel en árabe dialectal.

Las prospecciones han mostrado que en este entorno había un intenso poblamiento en la época andalusí. Entre todos podemos destacar las áreas de Alcoba, Alcoba Baja y Amarguillos, en donde aparecieron numerosa cerámica árabe, vidriados y pintura a trazos digitales. También en Carabaña hay abundantes restos, en el Jardón y las Puertas en la falda del Cerro de Fuente María. Así como en Arroyelos, la Saladilla y cercanías entre Baena, Castro el Viejo y el cortijo Serranos.

«En la nave de la Epístola se encuentra la Capilla del Sagrario, cerrada por una reja de la primera mitad del S.XVI con remate adornado con escudo nobiliario. Tiene dos púlpitos, ambos de fines del S. XVII, pero el más importante es el del lado del Evangelio, que destaca por la riqueza de talla de su tornavoz.
Respecto a la puerta principal, cabe destacar el escudo del Obispo de Córdoba, que aparece tallado en las hojas de madera del cancel, y los aldabones de bronce, del S. XVIII.
A partir de 1977, y ante el mal estado del edificio, éste último sufrió una gran transformación, en la que se edificaron las bóvedas de las naves y los medios puntos que las separan, aunque se conservaron los pilares primitivos con columnas adosadas a sus frentes.»

La iglesia consta de una gran nave central sin crucero y dos naves laterales, separadas por arcos de medio punto. Destaca el artesonado mudéjar del siglo XVI que cubre la capilla mayor, único en su género en toda la provincia, así como un retablo de madera tallada y policromada del segundo tercio del S. XVIII.

La primitiva iglesia tenía planta trapezoidal, debido a su ubicación en ángulo entre dos calles. La portada se reemplazó en 1607. Hacia el este se cerraba mediante una capilla mayor de planta cuadrangular ligeramente distorsianada, que aún se mantiene y que nos muestra unos muros de cerramiento. La capilla original se cubrió con una bóveda de crucería gótica de cuatro elementos, transformada en el Barroco con apariencia de aristas, mientras que el templo estaba constituido originariamente por tres naves que hoy están en pie.

«Por el testimonio del visitador del obispado podemos conocer como era «»el enmaderamiento de la nave mayor hera de madera de pino labrada e con sus molduras de armadura e lazo e tirantes de hierro e el techo de las naves colaterales dela misma manera labrada a lo llano con su tablazón»». Es decir, que la nave central tendría una armadura de par y nudillo y las laterales se cubrirían con colgadizos. El maestro mayor fue Hernán Ruiz III.
A finales del siglo XVI se amplió prolongando las naves y levantando el coro a los pies. por ello el último tramo de la nave que hoy vemos está soportado por dos pilares con cuatro columnas torsas que datan de 1579. «

El capítulo XXXI referido en la revista Alqantara, vol 19, 2. aparece un artículo sobre La Cabecera de la Mesa escrito por Mahmüd *A. MAKKI, citándolo como un referente andalusí. Relacionado con Floresta de anécdotas y relatos curiosos del malagueño Ibn Simâk al-‘Àmilî, que vivió en el reino de Granada en la segunda mitad del siglo XIV. En la zahra («flor») n.° 59

Además de las Leyendas el libro contiene un epígrafe con referencias históricas para dar veracidad a los hechos que se narran. En el caso que nos ocupa hemos hecho una selección de aquellas que se sitúan en Baena y alrededores cercanos, descartando las que suceden otras localidades.

Comenzó sus estudios en Córdoba como alumno del jurista Baqī b. Majlad, de al-Jušanī, del alfaquí (jurisconsulto) mālikī Muḥammad b. Abd al-Waḍḍāḥ y de Abd Allāh b. Masarra, entre otros. En su viaje de estudios a Oriente visitó la Meca, Cufa, Bagdad, Egipto, Cairuán y otras ciudades donde tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos de ḥadīṯ o dichos del profeta, ciencias del Corán, poesía e historia con renombrados maestros. Su aprendizaje fue excelente, pues una vez de vuelta en al-Andalus se convirtió en referencia de los estudios de estas ciencias y se le considera introductor de la obra histórica de Aḥmad b. Zuhayr b. Ḥarb y de la obra del polígrafo Ibn Qutayba, de los que había sido discípulo aventajado en Bagdad. Entre sus discípulos, una vez asentado en Córdoba, se encontraban el futuro Abd al-Raḥmān III y después sus hijos, así como tradicionistas que tomaron sus lecciones y transmitieron sus enseñanzas. Destacó en el campo de la tradición oral siendo experto en tradiciones proféticas, en Gramática y términos raros (garīb), así como en poesía. También era consultado sobre leyes por su extenso conocimiento. Tuvo una gran influencia en la corte cordobesa, no sólo por ser maestro de futuros califas sino por contar entre sus antepasados con un liberto de los califas de Oriente, lo que convertía a su familia en clientes de la dinastía Omeya. Murió, según las fuentes, a los 92 años, el 14 de ŷumādà I del año 340/18 de octubre 951, en Córdoba.

El tesorillo se descubrió en 1924 y sus 204 dirhem se repartieron en varias colecciones. una de ellas fue a parar al Museo de Cañete de las Torres (Córdoba), como se publicó en el II Jarique de Numismática, y el resto se conserva en una colección particular.

La pieza evidencia el poblamiento existente en esas fechas en el yacimiento de Torreparedones con anterioridad a la conquista cristiana, que tendría lugar en la segunda mitad del siglo XIII. Destacan un conjunto de 10 monedas de época andalusí, una de ellas de plata, cuadrada, correspondiente a medio dirhem almohade, mientras que las otras 9 son feduses de cobre acuñados durante el Emirato Independiente, pudiendo considerarse emisiones de Abd al-Rahman II.

Esta conjunción de estilos –estaríamos hablando de un edificio que conservaría elementos almohades de una mezquita precedente con otros de construcción netamente cristiana¬– se explica porque el arte mudéjar se concebirá como parte del arte occidental cristiano, añadiéndose e integrándose a los estilos románico y gótico. Desconocemos la disposición del alzado originario de la iglesia parroquial en relación con la posible mezquita precedente, pero contamos con un arco de herradura apuntado y enmarcado por alfiz de estética almohade en el muro de la nave del Evangelio, que pudiera quedar como testimonio de este momento, tanto si nos encontramos frente a un vestigio “in situ” como si hablamos de un arco reutilizado para esta nueva ubicación. Estilos posteriores contribuirán a camuflar estas formas, sobre todo a partir del siglo XVIII, utilizando recursos de gusto barroco en las bóvedas de las naves y del presbiterio, así como en el Sagrario, de nueva construcción.

Es probable que la Torre del homenaje siguiese la tipología de planta cuadrada cubierta por bóveda sobre trompas, típica de la estética mudéjar, pero hoy en día tras las diversas y profundas reformas, citando a Ramírez de Arellano, «no lo conocerían sus constructores si llegasen a verlo».

«Esta inhumación musulmana se sitúa en el momento de la guerra civil (o fitna, entre los años 1009 y 1031) que supuso la desaparición del califato de Córdoba y la aparición de las Taifas. Ello indica que durante el siglo XI el lugar de Torreparedones continuaba habitado, aunque no conocemos cuál era entonces su nombre.
Las tumbas andalusíes se han documentado en el sector 1, que comprende desde el camino de acceso al centro de recepción de visitantes, el parking en el mismo sector y el centro de visitantes hasta la entrada al parque arqueológico.»

El hallazgo se compone de 351 piezas (entre monedas enteras o fragmentadas que aportan información, es decir ceca y fecha, y fragmentos sin información destacable), de las que es extraíble información en 217. Son 25 las cecas presentes en él . Y las fechas alcanzan un intervalo de 58 años, del 79 al 136 H, es decir, del 698 al 753 de acuerdo con nuestro calendario.

Las monedas corresponden, por tanto, a los gobiernos de ‘Abd al-Rahman I (1 pieza), al– Hakam I (8 piezas), ‘Abd al– Rahman II, y Muhammad I, siendo las de este último emir las más numerosas. Llama la atención la existencia de la pieza del año 162/778–9 ya que se trata de una fecha muy temprana teniendo en cuenta que el siguiente año registrado es el 190/805–6, y que no aparece ningún ejemplar del gobierno de I (172–180/788–796). Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre en hallazgos del Emirato. Cabe destacar también que cinco de estas piezas están horadadas: dos de ellas (nº 20 y 15) con una y dos perforaciones circulares respectivamente; y las tres restantes (nº 12, 13 y 35) con una ranura en la parte central, conservando la nº 12 la pieza de plata que, incrustada en la ranura, serviría de sostén. Hay que señalar que tanto las perforaciones como las ranuras están realizadas desde anverso hacia el reverso.

«La noria de Albendín se sitúa en la margen occidental (orilla izquierda) del río Guadajoz, en las afueras (sureste) de la localidad de Albendín. Aparece en un entorno urbano, enmarcada por instalaciones deportivas y una zona ajardinada ubicada junto a la orilla del río. En la orilla derecha del cauce, cruzando la presa que surte de agua a la noria, aparece un bosquecillo de ribera que antecede a una zona de cultivos de cereal. La azuda que encauza el agua hacia la noria presenta un rostro o parte superior recto y en talud, unas dimensiones de 37 x 4,20 metros, y está edificada en mampostería y hormigón. Corresponde a la tipología de las habituales estacadas, como se puede apreciar en su parte noreste, donde el desgaste ocasionado por la corriente ha dejado al descubierto algunas de las estacas que forman su armazón. Y revela claramente dos fases de construcción pues el núcleo de estacas y mampostería aparece cubierto mediante una capa de cemento.
En su extremo occidental aparece el ladrón o canal de desagüe, de 70 cm. de anchura y una longitud en torno a los 2 metros, que está cerrado en su parte superior por una compuerta o aguatocho de plancha de hierro sujeto mediante tornillo.
La noria se halla emplazada en un edificio de mampostería, de unos 14 m. de longitud por 4 m. de anchura, que aloja el canal de agua que mueve la noria, la propia noria y el añaquil que recoge las aguas vertidas por los cangilones, y el acueducto que sustenta el canalillo por el que ésta discurría para regar las huertas. La parte inferior de dicho edificio está abierta por su extremo sur, por donde el agua pasa al canal de la rueda. La entrada al canal está delimitada por un ranzal de hierro, donde se filtra la suciedad del río, y por una compuerta o aguatocho de hierro y madera, que regula la entrada de caudal a dicho canal.»

«En 1500 un vecino de Castro del Río, Pedro Ruiz de Cañete, arrendaba al cardero Alonso García, también de Castro del Río, una huerta situada en la ribera del Guadajoz junto al arrabal de la Corredera, con el edificio de noria que le pertenece.
También en 1500, Alonso González de Jerez, vecino de Baena del barrio de Santa María y mayordomo de Fernanda Carrillo, contrata al carpintero castreño Juan García para fabricar una noria de vuelo con que regar una huerta situada junto al Guadajoz. En marzo del mismo año, tres vecinos de Castro del Río acuerdan con el carpintero de la villa, Pedro Sánchez, la construcción de otra noria de vuelo «»moliente y corriente»» alabeada y puesta en el puerto y canal con un dornajo asentado de buena madera a vista de maestros en el plazo de un mes.
Las norias fueron uno de los ingenios hidraúlicos más comunes en Al-Andaus. De hecho, este nombre es una derivación del árabe “na’aura”.»

«La razón por la que se mantiene la hipótesis de que este cuerpo de edificio pudiera tratarse de la antigua torre, si bien algo enmascarado por las sucesivas reformas introducidas en el transcurso de los años, se basa en que aún se puede apreciar en las esquinas, en los cimientos y en la zona baja de sus caras alineaciones de sillares regulares y algo tallados alternados por verdugadas de lajas de piedra y ladrillo. Es éste el mismo sistema de aparejo empleado en las torres de la Plata, Torre Morana o Torre de Barcas, y además combinado con la misma forma de torre en esos casos, es decir, la prismática.
Otra de las razones que se han aducido para defender esta identidad es la de que en el párrafo antes trascrito de Valverde y Perales se afirma que la citada torre fue utilizada más adelante como ermita, y precisamente hoy día el interior de la planta baja del edificio es una pequeña ermita abandonada, de aproximadamente 4 x 6 metros por unos 4 de alto, con bóveda de cañón de factura barroca, decorada y enlucida con frescos, predominando los tonos rojos, mal conservados por la humedad, el abandono y el tiempo, y que se han fechado en la primera mitad del siglo XVI. Respecto a la antigüedad del lugar, debe remontarse como mínimo al Bronce Final, según se advierte por las cerámicas, aunque las más numerosas corresponden a los momentos de la romanización, sobre todo las sigillatas. También se observan cerámicas vidriadas difíciles de adscribir cronológicamente.»

«La obra de esta torre de vigilancia está realizada a base de sillares o bloques de piedra caliza sin apenas desbastar y de diversos tamaños, oscilando alrededor de los 1×0,60×0,40 metros y pequeños cascotes o lajas de piedra que sirven de cuñas para los más voluminosos. El aparejo, en lo que se puede apreciar, está formado de hiladas aparentemente pseudoisódomas y enlazadas unas con otras mediante obra de cemento de cierta dureza, que en algunas zonas da la impresión de no estar formado el muro por unidades independientes, sino por un solo bloque. El grosor del muro es de 1,50 metros, encerrando un espacio interior de 4,70 metros de diámetro, mientras que al exterior tiene 11 metros.
Esta torre presenta unas características muy similares a la Torre Alta y a la Torre del Morchón, ambas en el campo de Priego, en cuanto a sus dimensiones, pues se pueden clasificar entre las cilíndricas y troncocónicas de mayor tamaño y, además, son huecas desde su base. En lo que se refiere a la naturaleza de su obra y a la estructura de su aparejo, siempre teniendo en cuenta los escasos restos que han quedado de ella, se puede apuntar que son muy semejantes a estas otras dos torres. Las cerámicas visibles en el lugar son muy escasas, apareciendo algunos fragmentos de terra sigillata, otras atípicas y muy pocas vidriadas de tonos melados que se dispersan por las tierras de labor que circundan la torre. En sus proximidades, como a unos 500 metros, la rodea un viejo camino que en algunos de sus tramos presenta restos de posible calzada»

La alquería designaba en al-Ándalus a pequeñas comunidades rurales de unas pocas casas, situadas en las inmediaciones de ciudades y conformadas por una o varias familias, que se dedicaban a explotar las tierras de los alrededores, así como a actividades ganaderas. Constituye de alguna manera la continuación de la villa romana. Se crearon en tiempos de paz social, ya que por lo general no disponían de defensas propias, aunque solían estar dotadas de una torre que servía como granero y refugio. Tras la conquista cristiana se siguió usando el término para referirse a este tipo de poblamientos y no es hasta el siglo XV cuando empieza a adquirir su sentido actual de casa de labor.

«El cuerpo principal de la iglesia comienza a construirse a mediados del siglo XV hasta las primeras décadas del XVI. Las tres naves del templo están separadas por arcos ojivales moldurados sostenidos por típicos pilares góticos. En la cabecera se encuentran tres capillas absidiales de planta cuadrada. Tras el terremoto de 1681, al rehacerse las bóvedas, los pilares de las naves laterales quedaron cortados a la altura de los arranques de las bóvedas; sobre ellos se colocaron en el siglo XVIII unas grandes macollas. A los muros antiguos, realizados con fábricas de sillares, de mampostería o de ladrillos macizos, hay que añadir los cerramientos de los huecos dejados por el coro y las capillas desaparecidas tras su demolición, en los que se han empleado, además, ladrillos huecos y bloques de hormigón. Las naves se cubren con bovedillas de ladrillo hueco sobre una estructura metálica de cerchas y correas que queda a la vista. La nave central se cubre a dos aguas y en las laterales, a una.

Existen dos puertas principales de acceso a la iglesia: la Puerta del Ángel, que se abre al cuarto tramo de la nave del Evangelio, y la Puerta del Perdón, que comunica con el tercer tramo de la nave de la Epístola a través de un amplio atrio. Adosada a la nave del Evangelio, a la altura del tercer tramo, se encuentra la torre, cuyo primer cuerpo se sospecha sea el alminar de la anterior mezquita. Su planta es casi cuadrada, así como la de la caja de la escalera.»

«El diseño de la “armadura ataujerada” es complejo, ya que los cartabones para el corte de los elementos estructurales deben ser exactos y precisos. Este sistema de colocación de los diferentes elementos sobre tableros que más tarde se suspenden de algún elemento portante tiene su origen en el reino nazarí. Actualmente, esta obra es exclusivamente decorativa, ya que aparece realizada con total independencia de la necesaria techumbre, no soportando el peso del tejado, aunque sí sustenta su propio peso.
«

A finales de 2017 se concluyó la segunda fase de los cuatro sondeos para determinar el trazado y características arquitectónicas de un segundo recinto amurallado que discurriría alrededor del primer anillo fortificado de la Almedina de Bayyana, y que se uniría a éste por donde se encuentra la llamada Torre del Sol. Los sondeos confirmaron que se trata de restos de lienzo de una segunda muralla, con una altura de más de 4 metros y un grosor de 1,2 metros en la zona excavada.